| Повышенные обязательства Я решил, что в будущем системнике должно быть много места для установки полноразмерной материнской платы, длинной видеокарты, нескольких приводов, различных плат расширения и т.п. Приступая к разработке этого проекта, я хотел сделать не только красивый, но еще и функциональный корпус, в котором можно разместить горячие разогнанные компоненты. Также корпус должен быть удобен в работе, подсоединение и отсоединение кабелей внешних устройств не должно создавать никаких неудобств. Еще очень важно, чтобы корпус имел возможность апгрейда, для этого в нем я планировал оставить свободное место и запасные разъемы питания, чего моддеры часто не делают. Но, конечно, главное - это внешний вид. и не стоит об этом забывать. Кастом-кейс должен быть красивым, оригинальным и надолго оставлять положительные эмоции у всех, увидевших его. Возможности применения промышленных технологий у меня не было, поэтому все свои идеи я должен был воплотить в жизнь своими руками. Определившись, что я хочу, я приступил к проектированию. Я решил, что в будущем системнике должно быть много места для установки полноразмерной материнской платы, длинной видеокарты, нескольких приводов, различных плат расширения и т.п. Приступая к разработке этого проекта, я хотел сделать не только красивый, но еще и функциональный корпус, в котором можно разместить горячие разогнанные компоненты. Также корпус должен быть удобен в работе, подсоединение и отсоединение кабелей внешних устройств не должно создавать никаких неудобств. Еще очень важно, чтобы корпус имел возможность апгрейда, для этого в нем я планировал оставить свободное место и запасные разъемы питания, чего моддеры часто не делают. Но, конечно, главное - это внешний вид. и не стоит об этом забывать. Кастом-кейс должен быть красивым, оригинальным и надолго оставлять положительные эмоции у всех, увидевших его. Возможности применения промышленных технологий у меня не было, поэтому все свои идеи я должен был воплотить в жизнь своими руками. Определившись, что я хочу, я приступил к проектированию. Выбор основы Нашим донором стала советская стиральная машина «Вятка». Ее «сердце» как раз вовремя перестало «биться» и легло в основу моего нового проекта. Еще одним донором стал корпус Codegen mini ATX. Старенький Codegen уже не соответствовал современным стандартам корпусостроения. но обладал прекрасным шасси, которое стало базой для крепления материнской платы в барабане. Поскольку места для установки всех компонентов - материнской платы Asus A8N32 SLI Deluxe, видеокарты Expertvision Radeon X1950GT 512 Super, звуковой карты Creative Audigy SE. двух жестких дисков Western Digital WD2500AAKS (RAID 0). приводов LiteOn DVDRW 1693S, CD-ROM и Sony Floppy, многофункциональнойпанели Aerocool GateWatch 2, цифрового вольтметра, ключа зажигания, блока питания Cooler Master Real Power 550W с его индикатором потребляемой мощности и кучи кулеров - не хватало, то я решил применить очень нестандартную схему компоновки всех этих девайсов в корпусе. После длительных раздумий и примерок материнская плата была установлена под углом примерно 60 градусов к земле. верхней части корпуса я решил разместить два жестких диска и индикаторные приборы. Под ними. как раз напротив материнской платы, разместились приводы, а в самом низу корпуса - блок питания. На одной из будущих акриловых стенок я решил установить три «вертушки», а на другой - такие же три «вертушки» и соединительные разъемы блока питания и плат компьютера. На этом этап проектирования был завершен. Размещение компонентов Первым делом я очистил барабан от грязи и снял с него треугольную раму с валом, который выполнял при жизни стиральной машины вращательную функцию. Справиться с рамой оказалось трудно, так как она была прикреплена к барабану заклепками, которые, скорее всего, были заклепаны под большими давлением и температурой (проще говоря - намертво). Я покромсал заклепки рамы болгаркой, затем выбил то, что от них осталось, зубилом и снял злополучную раму. Затем, после длительных раздумий, оставлять ли одну из стенок барабана, или вырезать обе стенки, было решено вырезать обе. После этого мой будущий корпус принял бубликоподобный вид. Следующим шагом стала установка шасси для материнской платы. Оно было прикручено к барабану длинными болтами, а в загнутом крае шасси я просверлил отверстия «на будущее», чтобы по завершении работы привинтить шасси мелкимиболтиками еще и к боковой акриловой стенке, что обеспечит большую прочность конструкции и лучшее прилегание выводов материнской платы и плат расширения к этой же боковой акриловой стенке. Далее я определился с размещением устройств в корпусе и вырезал два больших прямоугольных отверстия в передней и верхней его частях. В верхней части должны были разместиться индикаторные приборы, а в передней - приводы. Чтобы придать всему этому эстетичный вид, я изготовил панели-маски из миллиметровой стали и аккуратным сгибанием придал им соответствующую форму. Источником стальных пластинок, как и шасси, стал все тот же бедный Codegen. А крепить в корпусе большую часть деталей было решено болтами под шестигранник 6 мм и гайками с накатанными шляпками соответствующего диаметра - так красивее.  Затем я приступил к изготовлению креплений для жестких дисков, приводов и индикаторных панелей. Для этого мне понадобились 3-мм оргстекло, болгарка и дремель. Крепежи я делал закругленными с одной стороны для лучшего их прилегания к корпусу округлой формы. Края вырезанных пластин я вручную обработал наждачной бумагой и на некоторые из них нанес несложные рисунки. Для крепления этих пластин в корпусе я применил небольшие аккуратные монтажные уголки, которые прикручивались к корпусу. А вот блок питания я решил установить проще - положить его под приводами, прижав сверху их креплением. В акриловом крепеже я проделал вырез треугольной формы, в который точно входил угол блока питания, и прикрутил блок к стенке корпуса. Такое крепление обеспечило одновременно прочность, надежность и простоту установки БП. Стенки корпуса изготавливались из акрила. Я купил лист акрила 50x150 см. Толщина - 2 мм. Положил на него барабан, обвел маркером и вырезал круг. Затем повторил эту процедуру еще раз. Вырезал я круги с достаточным запасом, для того чтобы потом точно подогнать их под барабан. Подгонка осуществлялась достаточно просто - прикрепил к барабану стенку и убрал болгаркой со шлифовальной насадкой все лишнее, а затем зачистил наждачкой края. Но, естественно, на этом работа над стенками не закончилась. Нужно было в них вырезать блоухолы и отверстия для выводов материнской платы, плат расширения и блока питания. С отверстиями для выводов все оказалось достаточно просто - вырезал дремелем отверстие (примерно), а затем сверху стекла привинтил детали шасси от бедного изрезанного Codegen'a. А вот с блоухолами пришлось повозиться. Дело в том, что тонкий акрил не очень хорошо поддается резке и часто дает трещины. Но я придумал элегантное решение этой проблемы -нашел консервные банки подходящего диаметра, нагрел их докрасна и прожег блоухолы. Отверстия получились очень аккуратными и ровными, причем без каких-либо трещин. Моддинг блока питания и прокладка проводов Блок питания Cooler Master Real Power 550W имеет превосходные технические характеристики и оснащен красивым кулером с синей светодиодной подсветкой. Но у него оплетен только 24 пиновый кабель, что меня не очень устраивало. Тогда я решил придать блоку более яркую внешность. Для этого я заказал в интернет-магазине такие компоненты: наборы флуоресцентной оплетки кислотно-синего и кислотно-зеленого цветов, флуоресцентную акриловую крышку голубого цветаи набор синих флуоресцентных молексов с инструментом. Но и здесь не обошлось без трудностей. В акриловой крышке блока питания было отверстие диаметром под кулер 80 мм. а нужно было под 120 мм. Отверстие нужного диаметра в крышке я вырезал дремелем, и как следует отполировал его края. Затем я заключил все провода в оплетку. заменил молексы и собрал блок питания. Результат меня очень порадовал - PSU просто преобразился. Оплетки малых сечений у меня осталось много, поэтому я решил оплести все остальные провода в системе. Ее хватило на все, начиная от толстых связок проводов питания вентиляторов и заканчивая тоненькими проводками термощупов индикаторной панели. Такой подход позволил не прятать подальше все провода, а наоборот, использовать их для украшения системы, ведь оплетка очень красиво светится в ультрафиолете.Электронный ключ Еще одним элементом нового корпуса должен был стать электронный ключ. Долгие поиски готового ключа ни к чему не привели. Готовые варианты для автомобилей -слишком велики. Друг предложил мне два электронных ключа от мотоциклов, но они мне не подошли, так как не обеспечивали абсолютно никакой защиты от несанкционированноговключения - один замыкался поворотом отвертки, а другой и вовсе втыканием ветки. Тогда я решил самостоятельно изготовить электронный ключ. Для этого я купил небольшой дверной замок-сердечник и приступил к его модификации. Сначала я прикрепил по бокам к замочку две небольшие пластинки из акрила. Потом на одной из этих пластинок установил микрокнопку таким образом, что при повороте ключа зубец замка нажимает на кнопку и контакт замыкается, вот и все. Затем я расписал пластинки замка, заключил его проводок в оплетку, проложил проводок в корпусе и закрепил замок в положенном ему месте. Он расположен в передней части корпуса таким образом, что ключ вставляется слева в боковую стенку, что достаточно удобно для пользователя. Рама и эмблема Quake Для придания корпусу большей прочности было решено изготовить раму на левую стенку. Получилось все довольно просто - я взял ту раму, что осталась от барабана, и срезал нее верхнюю часть болгаркой, затем обработал шлифовальным кругом, зашпатлевал и приготовил к покраске. Поскольку кастом посвящен Quake, я вырезал из акрила эмблему четвертой части этой игры, придал ей эффект старины, добавил немного царапин и тоже приготовил к покраске. Выбор материала для лепки Итак, пришло время придать корпусу неповторимый вид. Я решил использовать для этого лепку в биомеханическом стиле. Но я никак не мог определиться с материалом. Дело в том, что барабан сделан из нержавеющей стали и достаточно хорошо отполирован, поэтому большинство материалов на такой поверхности держаться будут очень плохо. Чтобы не гадать, я просто провел такой тест: налепил на один из наиболее гладких участков поверхности барабана по два комочка каждого материала и после высыхания начал проверять их свойства путем разного рода физического воздействия: ударов, царапания и т.п. После окончания теста для лепки была выбрана автомобильная шпатлевка с алюминиевой стружкой. Единственное требование, которое она предъявляет к поверхности. - перед началом работы нужно как следует обработать последнюю крупнозернистой наждачной бумагой. Это обеспечивает хорошее прилипание шпатлевки, что очень важно, чтобы в будущем никакие элементы рельефа не отвалились от общей композиции, ведь при эксплуатации корпуса все может случиться. Вот я, например, однажды при перевозке упустил уже полностью готовый кейс с полным "фаршем» комплектующих внутри. Гибкий и упругий барабан принял на себя весь удар и за счет прогибания в момент соприкосновения с землей защитил от повреждения хрупкие комплектующие. И что самое интересное, вся композиция при этом осталась в целости и сохранности - ни единой трещинки на рельефе! Лепка После выбора материала я купил в магазине автокосметики большую банку шпатлевки (750 мл) и приступил к подготовке поверхности. После обработки наждачной бумагой я первым делом замазал все вмятины и царапины на барабане. А затем, вооружившись деталями от конструктора LEGO, начал создавать композицию. Детальки от LEGO, там, где они были нужны, я сначала приклеивал клеем Cyjanopan. а потом продолжал лепить. Так появился мозг с щупальцами и вся остальная биомеханика. Естественно, то, что получилось, выглядело очень неаккуратно и требовало дальнейшей обработки. После дня сушки, взяв в руки дремель, я начал придавать окончательную форму всем биомеханическим деталям. Потом все это обработал мелкой наждачкой для гладкости и тщательно вымыл в душе теплой водой. После мойки барабан еще 12 часов сушился.   Грунтовка и покраска Первым делом я заклеил малярным скотчем внутреннюю блестящую поверхность барабана и приборы (лепка производилась с установленными приводами и индикаторными приборами для придания корпусу более целостного вида). Загрунтовал все в три слоя грунтовкой MOTiP из баллона. Перерывы между нанесением каждого следующего слоя - примерно 30 часов. Затем еще три дня сушки, еще одна мойка и снова день сушки. Следующим этапом стала покраска. Красил в пять слоев глянцевой черной краской MOTiP. Перерывы между нанесением слоев составляли примерно 12 часов. С росписью и лакировкой особых проблем не было. В качестве инструментов были использованы аэрограф, компрессор на четыре бара, множество различных кистей, поролоновые валики и прочее. А в качестве материалов - краски Revell для аэрографов и лаки для ногтей.Раскрасив все, я оставил барабан сохнуть на пять дней, а потом покрыл лаком. Лакировал в пять слоев с промежутками между слоями примерно 24 часа. Лак прозрачный - MOTiP После пяти дней сушки я снял с барабана скотч и приступил к кульминационному моменту - сборке. Сборка Итак, пришло время собрать все компоненты воедино. Поскольку детали уже были готовы, оставалось просто в правильной последовательности все собрать. Собирал я так: О К днищу корпуса прикрутил четыре стальные ножки черного цвета. в Прикрепил к боковым стенкам по два вентилятора диаметром 80 мм и по одному - диаметром 120 мм. На маленькие установил моддерские стальные решетки в виде черепов. Черепа толькоподчеркивают стиль Quake. На правой стенке установил крепление плат расширения. О Все индикаторные приборы и приводы во время покраски не снимались, поэтому мне осталось лишь заменить временные гайки (во время покраски все гайки креплений на передней панели были заменены обычными низкопрофильными) на красивые с накатанными шляпками. в Закрепил в барабане шасси материнской платы. Установил саму материнскую плату с кулером и платы расширения. в Установил блок питания. О Закрепил в верхней части барабана жесткие диски. в Установил правую боковую стенку. Прикрутил к ней блок питания и платы расширения. Усилил крепление шасси материнской платы. Стенка крепится тремя большими болтами непосредственно к барабану и еще шестьюболтиками вдвое меньшего диаметра с помощью монтажных уголков. О Проложил все кабели в системе. Установил в корпусе дополнительные неоновую и ультрафиолетовую подсветку. О Закрыл корпус второй боковой стенкой. Эта стенка устанавливалась подобно первой, но с той лишь разницей, что с левой стороны я поставил еще и тригональную раму. Поэтому крепление немного изменилось по сравнению с правой стенкой. Изменения коснулись только трех больших болтов - они были взяты в два раза длиннее. Стенка прикручивалась обычными гайками, потом ставилась рама, а уже рама прикручивалась гайками с накатанными шляпками.  Разгон и модификация аппаратной части Первым делом я разогнал процессор. С моей материнской платой Asus A8N32 SLI Deluxe и кулером Cooler Master Geminll процессор AMD Athlon 64 3000+ с легкостью взял планку в 2.7 ГГц, а итоговая частота составила 2.925 ГГц (9*325 МГц) при напряжении 1.625 В. При этом кулер я немного модифицировал. Два вентилятора диаметром 120 мм на нем крепились специальными салазками на высоте приблизительно 3.5 мм. Я изготовил из тонкой стали подобные салазки, но на них вентиляторы прилегают к радиатору кулера почти вплотную и весь воздушный поток идет на ребра. Также я срезал с кулера рамку, которая находилась под вентиляторами и немного препятствовала воздушному потоку. Как показала практика, конструкция сохраняет свою прочность и без этой рамки. Удивительно, но память PQI DDR РС3200 стабильно заработала на частоте 433 МГц, и хоть при этом не грелась, но для красоты я установил на нее тепло-распределители синего цвета. Не обошлось и без разгона видеокарты. Именно ее разгон стал наиболее экстремальным. Первым делом я приклеил четыре маленьких радиатора на силовые транзисторы платы, так как на видеокартах серии Radeon Х1950 они очень сильно греются. Затем я установил над этими радиаторами еще и вентилятор диаметром 80 мм. Когда система подачи питания была защищена, я сделал карандашный вольтмод ядра. Причем для закрепления графита я использовал лак для ногтей - это надежнее, чем скотч, а при желании капельку лака всегда можно стереть ацетоном и удалить вольтмод. После нахождения максимальных частот я перепрошил BIOS платы с такими значениями: ядро/память -660/1500, обороты вентилятора -100%. Температурный режим платы впечатляет: без установкидополнительного охлаждения на систему подачи питания температура силовых транзисторов и дросселей с легкостью уходит за 120 градусов Цельсия, а после моей модификации держится на отметке в 110 градусов. При этом температура ядра при игре в S.T.A.L.K.E.R. на максимальных настройках колеблется в пределах 60-70 градусов Цельсия. На жесткие диски я установил вентиляторы диаметром 80 мм, так как они и тише на низких оборотах, и дуют лучше маленьких HDD-кулеров. Для этого были изготовлены несложные крепления из акрила - вентилятор прикручивается к пластине с отверстием для воздушного потока, а пластина, как обычный HDD-кулер, прикручивается к корпусу жесткого диска. Последним этапом доработки аппаратной части стало вырезание окна в одном из приводов. CD-ROM обзавелся окошком и синей светодиодной подсветкой, благодаря чему стало возможным наблюдать за вращением дисков. Мелкие доработки Итак, корпус был собран, но некоторые детали меня не устраивали, а на больших боковых вентиляторах не было решеток. Тогда я решил изготовить еще и комплект из двух решеток в том же техногенном стиле. Решетки я взял от старого магнитофона и придал им соответствующий вид покраской и росписью. Но на этом я не остановился. У корпуса не хватало одного очень важного компонента - ручек для переноски. Вместо ручек я решил приделать цепи. Купил два куска цепи по 80 см. закалил, придал росписью вид старины и ржавчины, но столкнулся с проблемой - как закрепить их на корпусе. Решение нашлось быстро: в верхней части корпуса акриловые стенки крепятся четырьмя болтами под шестигранник диаметром 12 мм (по два с каждой стороны). В их шляпках я просверлил отверстия диаметром 3 мм. В эти отверстия продел кольца из нержавеющей стали, а за кольца зацепил цепи, Потом зажал кольца плоскогубцами. Завершающим этапом стало изготовление мелких деталек для украшения акриловых стенок корпуса, которые я приклеил к окнам при помощи цианак-рилового клея. Детальки переделывал из частей LEGO, расписывал и лакировал, а затем клеил цианакриловым клеем. Все выдержано в том же стиле, что и корпус. Последний штрих Напоследок я посадил на переднюю часть корпуса большую и злую осу. Оса - стальная с магнитом на брюшке:). Так работа над Quake mod: Strogg PC была завершена! Оценивай! | |
| Категория: Железо | Просмотров: 362 | |
Главная » Идея создания корпуса из барабана стиральной машины